飞天猫的博客|Fmore.net

　　悲伤，Dargomir Vukovic，塞尔维亚

摄影是一门技术，同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的12条最经典、实用的摄影技巧Tips，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。

1、Sunny 16 Rule （阳光十六法则）

    “Sunny 16 Rule”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

2、Moony 11,8, and 5.6 Rules  （月光11，8和5.6法则）

    如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F/11光圈，弦月的时候用F/8光圈，新月则使用F/5.6光圈。

3、Camera Shake Rule  （相机抖动法则）

    当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

4、Anatomical Gray Card  （灰板法则）

    随身携带18%的中灰度板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。

5、Depth of Field Rules  （景深法则）

    当被摄无题比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

6、Largest Digital Print Rule  （数码冲印尺寸法则）

    如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200。如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。

7、Exposure Rules （曝光法则）

    在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。

8、Quick Flash-fill Rule  （快速闪光输出法则）

    当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二被。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

9、Flash Range Rule （闪光距离法则）

    这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO 100时，有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时，则需要ISO 400。

10、Megapixel Multiplier Rule （像素翻倍法则）

    如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。

11、Action-stopping Rule （捕捉动态法则）

这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

12、Sunset Rule  （日落法则）

    拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。

  折反镜头（Reflex）又称反射式镜头、反射远摄镜头，是超远摄镜头的一种特殊形式。折反射镜头是一种利用凹面的反光镜位于镜头筒的末端、距离照相机最近，光线到达反光镜抛物线形状的表面后向其焦点反射，并经一片较小的反光镜再向相机反射。反射的影像通过主反光镜中央的圆孔并由各种透镜单元进一步聚焦后传递到相机。

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折反镜头截面图 特

折反镜头光路图 

    超远摄镜头的焦距特别长（400mm以上），镜身长而重，如焦距在1000mm以上的镜头长度至少有50公分，携带、拍摄和使用都很不方便。反射式镜头相当于在普通镜头的基础上加用一片中心带孔的凹面镜和一片装在透镜中心的小凹面镜，将通过镜头前端透镜折射进去的光线经过两次反射，使光路折成三段（如附图所示），从而使得镜头的长度比相同焦距的远摄镜头缩短一半左右，整个长度只为焦长的四分之一（如以前的美能达AF500/8Reflex，长度仅为118mm），重量大大减轻，拍摄、携带都显得灵活、方便，而且没有色差，像质优良（球差和其他像差都得到校正），反射式镜头的外部特征是短而胖。

肯高 500mm F6.3 DX 折返镜头

    折反镜头的特点

　　1、一般折反镜头仅有一档光圈，而且是较小的光圈，如尼柯尔Reflex 500/8、Reflex 1000/11、Reflex 2000/11。仅有一档较小的光圈是减小镜头体积的需要，但只有一档较小的光圈，造成取景系统照度很低，不仅不利于根据裂像式和微棱镜式对焦指示对焦，而且不利于曝光控制，只能用改变曝光时间或加用中性灰镜的办法控制曝光，不能使用相机的程序式曝光和快门优先自动曝光，也无法对景深进行有效控制。很显然，仅有一档光圈，是折反镜头的一大不足。

    2、成像时景深外的高光点，在画面上不像通常镜头成像那样变成光斑，而是呈现一个个小圆圈，形成美丽的环状散焦，耀眼夺目，别有情趣，在实际拍摄中要巧妙地加以利用。

折反镜头拍摄效果

    3、拍摄景深小，对焦要十分细心，并尽可能用三脚架支稳相机，以避免相机晃动。折反镜头景深小，可使景深以外产生独特的朦胧效果。反射式镜头还有不产生色差的可贵特点。

　　由于光线在折反镜头中要经过两次反射，光线衰减较多，因而在手动确定曝光时要对此加以适当补偿，具体补偿量可借助有测光装置的照相机对比测光后确定。在反射头与常规远摄镜头之间进行选择时，必须权衡考虑其优点：相对短的长度和与之相反的那些其他因素。 久

索尼 AF 500mm F8 折反射

　　最后请留意如下警告：任何情况下，将远摄镜头直接对准太阳都可能是危险的。你或许知道决不能通过望远镜直接观察太阳。远摄镜头也是一种望远镜；它既可以汇聚太阳的光线，也可以汇聚这些光线的热量。折反射镜头尤其如此，因为它允许通过产生热能的红外线百分比更高。

唯有摄影能够将幼童的成长过程和千姿百态的活动永久地留存下来。随着时光流逝，婴儿与孩童的生活照片更显得珍贵。所以，在动手为孩子拍照的时候，要非常用心，确保每一张都成为孩提时代的最佳写照。按照这个要求，你既要懂得儿童的心理，又要掌握摄影技巧；把这两者结合起来，才能圆满达到目的。

捕捉自然的表情

    为儿童拍照的成功之道，在于抓住儿童的自然神态。几乎所有婴儿照片都具有这种纯真的素质。婴儿在日常的生活环境中拍照，不会觉察到相机的存在。但是孩子到了4-5岁的年龄，当相机镜头对着他们时，他们的反应极为敏感，自然流露出来的好奇心，常常为做作的姿势和表情所代替。儿童照片中，这类装模作样之态，真是比比皆是。只有在按下了快门、拿走了相机之后，孩子才会恢复天真的本色。

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    大部分孩子不会按照要求摆姿态。指定孩子摆出某种姿势，结果总是稚趣几无。一些热切拍照的大孩子，因为要尽力合你的意，常常动作过火。而另一些孩子则可能对摆姿势很不起劲，只想快点结束了事。如果你想纠正孩子的上述反应，一般情况下结果更为糟糕。所以，除了拍摄模特儿，切忌去指导孩子摆什么姿势。

    但是，如果孩子喜欢自己选择的某种动作，那么，不需要对姿势作任何指导，你也能捕捉到天真烂漫之态。让孩子的活动顺乎自然地进行，会出现许多拍照的机会，它远胜于可能是挖空心思才设计出来的场面。那些未经过组织安排而呈现的意料不到的情景，倒使你有可能拍出不同凡响的照片。应该抓住对象转瞬即逝的表情和一晃而过的场面进行拍摄，而不是试图去摆布孩子。

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拍摄系列组照的方法

    给已到懂得照相年龄的孩子摄影，可选择一些孩子喜欢的活动场面，如临睡前听故事，在游泳池里嬉戏，等等。然后，构想好用几张照片把活动经过有头有尾地表现出来。这就是拍摄系列组照的方法。如果你只要拍摄活动结束时的单张照片，也可以运用这种方法。从活动一开始，就应让孩子尽情地玩；不要预先设计好下一步的动作，然后叫孩子照着做。拍摄也要与活动开始同步进行，使得拍照也成为活动的组成部分。拍摄系列组照可使你得到一组有故事情节的照片，其中最有吸引力的照片，也能够作为出色的单张照片派用处。

    系列组照应该表现完整的活动经过。第一张交代场景，其余一些照片表现活动的进行，最后一张是活动的结束。开头那张照片应该详细显示这个孩子（或者一群孩子）及其主要玩具或者游戏使用的材料，点明活动的场所。背景一定要简单，与所拍摄的活动相协调。接下来的照片可以是特写镜头，特别是脸部表情的特写。在活动进入高潮时，不要使镜头有所遗漏。最后一张照片表现活动的结尾，使故事情节完整无缺。

寻找拍照的机会

    除了睡觉，孩子所做的每件事，都是儿童时代无数经历中的一次新奇遇。请注意观察孩子日常生活中多采多姿的活动场面，它们可能适宜拍一组系列照片。应立即把这类场面启示下来，因为偶然的发现，常常很难在事后回忆起来。

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    大部分孩子会重复进行他们喜欢的活动，这时候就是拍照的时机。但是，你不必把拍照的机会仅仅限定在会重复出现的场面上。你可以用礼物来引起孩子的兴趣，尽可能激发他们活跃的天性，转而创造出新的机会。例如，对喜欢美术的女孩子，你赠她一套画片，就会出现小画家在工作的场面供你拍照。他也可以送只南瓜给一个男孩，说不定能拍出一组雕刻圣诞节南瓜灯的照片呢。

    在赠送礼物前要作好一切拍摄准备。孩子第一次看到礼物时，最为兴奋，这是拍摄完整一组照片的好时机。第二次、第三次使用礼物，孩子的兴趣就会降低。虽然这时候也能拍出照片，但是孩子的兴奋程度已经大大低于第一次看到礼物时的反应了。

    有些场面转瞬即逝，来不及拍下你想拍的全部照片。因此，你必须将同样的场面设法再重现一遍。你在三天里给同一个孩子分别送三次生日蛋糕，每次都能取得很大的成功。蛋糕上的奶油是很少会失去吸引力的！

    如果让照相机也“参加”到孩子的游戏中，那么在孩子的脑子里，拍照就与玩乐联系在一起了。在这之后，再为年龄大些的孩子拍照，就会受到欢迎。但是，你还应该设法获得孩子进一步的合作。当摄影模特儿，不论年龄大小，都应取得报酬。你应按常规酬谢你的小模特儿。在拍完最后一张照片之后，就该立刻给孩子一些小额的酬谢，如请吃一顿快餐，送一只小玩具或者一本画册等。如果总是拍完照即致酬谢，那么拍照一定会成为十分愉快的事情。这样，下次再拍的时候，孩子们一定会采取良好的合作态度。当然，如果你打算出售或者出版这些照片，就有必要与孩子的父母或监护人作出一些安排，包括签署模特儿同意书。

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请助
手配合工作

 　 有一个愉快活泼的孩子，这是拍出优秀儿童照片的首要条件。但是，如果不注意一些细节不调和之处，也可能会损毁照片的完美。请助手配合工作，对预防和纠正许多这一类问题大有裨益，从而使摄影师能全神贯注，勾划尽可能完美的画面，或者不失时机抓住稍纵即逝的动作。孩子的母亲常常能提供这种帮助，诸如把孩子散乱的一绺头发理齐，把衣服的褶抚平，如果拍摄的是婴儿，她还可以配合做许多必要做的事情。假如有一个熟悉你那套工作方法的固定助手，工作效率就会更高。

 　 在你正式拍摄的阶段，助手应该站在你旁边，最好稍微靠近一点。如果两个人分得很开，并且都在移动，就会成为两上分散注意力的因素。当孩子感到厌倦或者不自在的时候，你可叫助手在你背后打手势，如模仿小丑的动作，随手拿起什么家伙假装敲你的头。这样，有时会引逗出快乐的表情来。不过，过分滑稽古怪的动作应该慎用；只有当孩子全然没有反应，你感到绝望的时候，方可使用。

照明

    在环境不易控制的条件下拍摄儿童照，往往难以获得足够的照明。在户外，如果阳光从主体背后照来，可以在相机旁边布置反光板或闪光灯作为辅助光源，使脸部得到很好的表现。逆光能够把主体与背景区分开来，这对拍摄深色头发的孩子尤为重要，因为深色的头发很容易与阴暗背景或树丛背景相混合。

 　 快速上电的电子闪光灯也是户外摄影极好的辅助光源。无论是使用正规的反光板，还是临时凑成的反光板，你都可以用眼睛观察到物体阴影部位接受反射光的强弱程度。反光板对焦点平面快门牌号照相机特别有用。因为要凝住儿童玩耍时的动作，非得使用很高的快门速度不可，而焦点平面快门照相机使用这样快的速度时，闪光灯不能与之保持同步，所以需要用反光板提供必要的照明。室内使用反射闪光照明，光线柔和均匀，光感自然，照明范围大。在照相机上或相机旁使用一盏亮度较弱的辅助闪光，可以表现出孩子的眼神光。

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    不过，你得通过测试，才能确定在实际拍摄环境中反射闪光的正确曝光时间。不要忘了记录灯具、照相机和被摄主体的位置，镜头光圈的大小，以及其它重要情况。如果在曝光之前把上述细节都写下来，那就更好。你可以画一张拍摄场地的草图，标出各点之间的距离和灯具的高度，当你把胶片冲洗出来加以研究时，你一定感到惊异：许多东西你已经忘记了呢。

 　 闪光灯经反射形成的漫射光感觉柔和，能很好体现儿童的特点。不过，你也可能希望照片细节丰富、质感强烈。使用直射闪光灯能获得这种表现。为了使效果更佳，至少应使用两盏灯具：一盏作主光，布置在离照相机较远的位置；另一盏作辅助光，安置在照相机上或照相机附近。这两盏灯光形成的三角形光照方案，避免了仅由照相机附近一个光源照相所产生的浓重黑影和光线平板的缺点。照相机内装闪光灯能用来引发安装在一定距离处的从动照明灯具。这种不用电线连接的从动闪光灯，能够作照相机外照明主光源，照相机内装闪光灯则作为辅助光源。双灯头电子闪光灯也可作同样的照明安排。照相机外光源中最强的灯光要置放于孩子所面对的方向。如果孩子未能朝向预定的强光位置，那么，所形成 的阴影部位应该补加适宜的照明。

拍摄小经验

 　 拍摄属于孩子的东西。告诉孩子，你想拍摄他们的洋娃娃、填塞玩具，或者积木房子、沙聚城堡，介是不要提醒他们，你将同时为他们拍照。假如孩子认为你在拍摄他们所持有的东西，即使他们也被摄入照片，表情仍会显得自然。你可以为孩子钟爱的洋娃娃布置一个生日庆祝会，然后请孩子一起参加，要知道，洋娃娃也有它们的生日呢。

 　 预先作一次闪光。一些年龄较小的孩子，在相机按下快门后，常会对着闪光灯的光现出惊奇的笑容。如果观察到是孩子对闪光灯感到诧异，就可另备一盏手动闪光灯，先作一次闪光，一俟孩子的表情作出反应，立刻再用常规的照明拍摄下来。  

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    用孩子的眼睛看世界。把照相机的位置降低至孩子眼睛的高度或者更低些。在孩子（特别是刚刚学步的孩子）眼中，周围是庞然大物和巨人的世界。从较低的视角拍出照片，就有些象用孩子的眼睛看世界。你也能拍摄孩子碰到的困难，如怎样想办法对付四周骇人的大家伙，如在爬椅子时遇到麻烦，等等。

 　 孩子在家庭这个安乐窝里，或者在熟悉的环境中，最感轻松舒适，在这些地方也最能拍出好的照片。但是，只要给孩子提供他们感兴趣的娱乐，你就能在任何地方拍摄儿童照。当孩子玩乐的时候，他们不再注意周围的环境，即使在陌生的环境中也是如此。一些职业摄影师采用所谓“跟随拍摄”的技巧拍摄儿童人像。他们在打着么射光的摄影室里布置几个游乐场地，让孩子无拘无束地在里面玩，伺机按下快门。只要顺应孩子的天性去拍照，无论是在家里还是在外面，你都能捕捉到生动活泼的神韵。

与光轴平行的光线射入凸透镜时，理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后，再以锥状的扩散开来，这个聚集所有光线的一点，就叫做焦点。
在焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影象变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。
如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的，实际上人的肉眼看上去这个范围内的影像仍是清晰的．这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆

在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体(对焦点)前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度是肉眼不能辨认的（人们认为图像仍是清晰的），都在容许弥散圆的限定范围内。

景深随镜头的焦距、光圈值、拍摄距离而变化

孔径越小（f值越大），景深越大。
孔径越大（f值越小），景深越小。
焦点越远，景深越大。
对于任意孔径，其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。
镜头的焦距越短，景深越大；镜头的的焦距越长，景深越小.
采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小景深的效果。
采用“最小光圈＋最短焦距镜头＋超焦距聚焦”能获取最大景深效果。

大光圈的镜头一般定位都在专业或准专业级上，其做工也要比一般的狗头要好得多。
  在画幅相同的情况下，同一级别的光圈（无论是牛头还是狗头）在相同条件下，其通光量相当，景深也基本相同。
  只是我们在拿一个大光圈和一个非大光圈镜头值比对的时候，实际当中体现差异的不单单是光圈值上，包括渡膜等其体条件也会在使用中有不同的差异。
  光圈本身是一个确实存在的光学器件，一般在镜头组里，是镜头的一部分。一般由数片卷叶型金属片构成，中间形成一个大小可调的孔，通过金属叶片的转动，可以调节此孔的大小。这就是光圈大小的来历。
  当然有部分低档相机和传统傻瓜机光圈是固定的，就是一个有孔的塑料片，这种光圈那个孔大小自然是不能变的不过有些可以通过前后运动，取得一定的光圈值变化，只是不如金属叶片变化来得方便和范围大罢了。
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  DC的光圈标注方法
  首先说一下长焦端和广角端
  以A75的35-105mm镜头为例，35mm端就是广角端（以W表示，wide，宽阔的）105mm就是长焦端（以T表示，tele，望远的）一般标注光圈，最有良心的情况就是标注四个值以kodak 7440为例F2.8-F5.6/F4.8-F9.5从左到右依次为广角端最大光圈－广角端最小光圈－长焦端最大光圈－长焦端最小光圈
  一般家用机标注时省去两个最小光圈以sony F717为例F2.0-F2.4，分别为广角端最大光圈－长焦端最大光圈。另外也有些较为特殊的标法如717也可以标为F2.0/F2.4–F8，表示最小光圈全段都是F8FZ10标的F2.8-F8表示全段最大F2.8最小F8甚至可以单标为F2.8，表示全段最大光圈F2.8恒定
  最后，一些定焦机光圈是固定的，一般只标一个值，如F3.5。以canon A95和kodak 6490为例A95实际上是F2.8-F8/F4.9-F8。6490是F2.8-F8/F3.7-F8。所以A95和6490在广角端光圈范围是一样的，只是长焦端最大光圈没有6490来得大。考虑到6490是10X长焦机，在3x处最大光圈肯定介于F2.8和F3.7之间，差距再大一点但要考虑镜头的问题，本来所有长焦机在长焦端最大光圈上都是占便宜的。从成像质量来说，同样价格的镜头，变焦越大成像好越困难。
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  先来谈谈大光圈的问题
  光圈大有什么用呢？
  一个是增大通光量
  第二个就是缩小景深
  当然，还有个比较隐藏的影响，就是画质，在后面会论及。
  先来谈谈通光量
  因为标注的F数值实际上和光圈孔半径的倒数成正比而镜头的通光量又和孔的面积成正比（好复杂）所以换算下来就是F值每增大1.4(即根号2），通光量增加一倍通常F值顺序如下（一个等比数列）1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 …… 以上每级通光量减小一半
  现在就很清楚了，F4比F5.6光圈大一级，单位时间的通光量大一倍即在曝光量相同的前提下，采用F4比采用F5.6，快门速度可以快一倍换句话说，F4,1/125′ = F5.6 1/60′ 这样看起来，大光圈的作用就很明显。比如拍舞台模特，光线不足，这时候同样焦距下，sony F717的F2.4（长焦端）能够比普通家用机的长焦端F4.8快门快4倍左右这样因为快门慢导致的糊片几率当然大大缩小了。
  再来谈谈景深。
  所谓景深，简单的说可以理解为照片中清晰的那部分距离范围你拍照时候，以对准焦的那个物体为中心，离它距离前X米，后2X米那的东西都是清楚的这个X就可以简单的理解为景深，X越大，景深越深，反之亦然。大家都看过那些经典的人物片子，除了主体人物是清晰的以外，比主体近和远的东西都有一定的模糊，这样你一眼就会把注意力集中在主体上。没错，这就是利用大光圈造成浅景深的例子。同一个镜头，在焦距不变的情况下，光圈越大，景深就越浅。同样以F717为例，长焦端F2.4和F8的背景虚化有天壤之别。前者可以把你从茫茫人海里“抓”出来，后者可能就要费半天劲了，除非你是美女。
  ok，从上面的讨论看来，光圈大是很有好处的那为什么DC厂家不把光圈做的越大越好呢？
  首先，得考虑成本。光圈大到一定程度，就必须要扩大镜头的口径，以追求更大的通光可能镜头是一分钱一分货的东西，72mm口径就比52mm的贵。为什么大多数长焦机（F3.X)比家用机的长焦端光圈(F4.9甚至5.X)大？因为长焦机都是口径巨大的大炮，自然和家用机那个小镜头不可同日而语当然，价格差也摆在那里。
  第二，光圈做大并不意味着画质上升。玩过摄影的都知道，同一个镜头画质最好的往往不是在大光圈，而是在最大光圈收缩3-4级情况下。所以对于大多数消费DC，大光圈下的图像质量都不如中等光圈。
  第三，景深浅并不是什么时候都需要。大光圈意味着对焦必须非常准确，否则稍有对错很容易就把主体拍糊掉。一个极端的例子就是传统胶片傻瓜机，那玩意都是利用小光圈下的超焦距，根本无需对焦（因为此时景深长，从1.5M到无限远都是近似清晰的），比需要调焦对焦的机器方便的多－－用家用机不就图个方便？
  第四，广角端做到F2.8的光圈并不难，但长焦端要做到F3以上就很不容易了。这个可以有个直观的理解，一个长筒望远镜的进光量当然不能和眼镜比，对吧？所以有全程F2.8光圈的镜头很少。
  ok，因为上面的诸多考虑，现在的数码相机厂商大多把3倍光学变焦家用机的光圈设定在F2.8-F4.8就是在成本和性能之间取平均的缘故。
  结论一：大光圈有利有弊。
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  上面谈过了大光圈，下面来谈谈小光圈的问题。小光圈有啥问题？在我看来，目前大多数家用机的问题并不是最大光圈不够大而是最小光圈不够小！
  首先来看看小光圈有什么用。
  小光圈，和上面大光圈对应的，就意味着进光量小，景深深。景深浅用来拍人物，那景深深呢？用来拍风景用。小光圈不但能创造深景深效果，让风景全部处于清晰段，而且能够产生一种通透的效应，同时也比较有层次感（相对而言，因为家用机的层次感始终是个软肋）。
  进光量小也是有特殊用途的。典型例子是拍瀑布和夜景。瀑布有两种拍法，要凝固瀑布的流动，清楚的看透水滴自然是大光圈＋短快门，但要创造那种象拂尘一样的水线流动效果，就必须要尽量拉长快门时间（1/2秒或更慢）这时候就需要小光圈了。用canon A系列拍过瀑布的都有体会，F8对于白天的瀑布还是太大了，如果强行降快门速度势必造成过曝。这时候就觉得，如果有一个F26的光圈就好了
  当然，这是近乎开玩笑，消费机器最小的光圈也就是F11左右，因为CCD大小比传统135胶片小很多，所以相应的光圈孔径也小很多，能做到F11已经相当不容易了。搞笑一点来说，处女膜太紧了也很麻烦的……
  目前的DC，不仅仅消费机，就连大多数半专业机也是最小F8这大大限制了DC在夜景和

摄影用光的六大基本因素是光度、光位、光质、光型、光比和光色。掌握这六种因素是摄影用光的基本功。
1．光度
光度是光源发光强度和光线在物体表面的照度以及物体表面呈现的亮度的总称（光源发光强度和照射距离影响照度；照度大小和物体表面色泽影响亮度）。在摄影中，光度与曝光直接相关。从构图上来说，曝光与影调或色彩的再现效果密切相关。丰富的影调和准确的色彩再现是以准确曝光为前提的。有意识的曝光过度与不足也需以准确曝光为基础。所以，掌握光度与准确曝光的基本功，才能主动地控制被摄体的影调、色彩以及反差效果。
2．光位
光位是指光源相对于被摄体的位置，即光线的方向与角度。同一对象在不同的光位下就产生不同的明暗造型效果。摄影中的光位可以千变万化，但是，归纳起来主要有正面光、前侧光、侧光、后侧光、逆光、顶光与脚光等七种。
（1）正面光：光线来自被摄体的正面，随角度高低分别称“为平射光、顺光和高位顺光。正面光照射的被摄体令人感觉明亮，但立体感较差，缺乏明暗变化，利用正面光拍摄时的曝光宽容度较大。在灯光人像中，正面光常用作辅光。
（2）前侧光：指45度方位的正面侧光。这是最常用的光位，前侧光照射的景物富有生气和立体感。在灯光人像中，前侧光常用作主光，通常位于人物脸部朝向的另一侧，脸朝左用右侧光，脸朝右用左侧光。
（3）侧光：又称90度侧光，侧光下被摄体呈阴阳效果，是一种人像摄影中富于戏剧性效果的主光位置，它能突出明、暗的强烈对比。
（4）后侧光：又称“侧逆光”光线来自被摄体的侧后方，能使被摄体的一侧产生轮廓线条，使主体与背景分离，从而加强画面的立体感、空间感。
（5）逆光：又称“背光”光线来自被摄体的正后方，逆光能使被摄体产生生动的轮廓线条，使主体与背景分离，从而使画面产生立体感、空间感。逆光构图很重要的一条是使画面产生深色背景，否则轮廓线就不醒目。逆光在造型上还有利于表现动物的群体。
（6）顶光：光线来自被摄体的正上方，如正中午的阳光、顶光会使人物脸部产生不讨巧的浓重阴影，通常忌拍人像。
（7）脚光：光线来自被摄体的下方，常用于丑化人物的一种灯光方向。自然光中没有脚光的光位。
3．光质
光质指光线聚、散、软、硬的性质。聚光的特点是来自一种明显的方向，产生的阴影明晰而浓重；散光的特点是来自若干方向，产生的阴影柔和而不明晰，光的软硬程度取决于若干因素，光束狭窄的比光束宽广的通常要硬些。例如，晴天的太阳从某一有明显方向性的角度照射被摄体，这就是一种直射的硬光；当天空中有雾，阳光就被扩散在一种广阔的区域上，从许多角度发出光线，这、就是一种软光。又如电子闪光灯的直接闪光是一种硬光，反射闪光就是一。种软光。硬光能使被摄体产生强烈的明暗对比，有助于质感的表现；软光善于揭示物体的外形、形状和色彩，但不善于表现质感和细节。硬光又往往比软光的照明更富有生气。
4．光型
光型指各种光线在拍摄时的作用。
（1）主光：又称“塑形光”指用以显示景物、表现质感、塑造形像的主要照明光。
（2）辅光：又称“补光“用以提高由主光产生的阴影部亮度，揭示阴影部细节，减小影像反差。
（3）修饰光：又称”装饰光“指对被摄景物的局部添加的强化塑形光线，如发光、眼神光、工艺首饰的耀斑光等。
（4）轮廓光：指构划被摄体轮廓的光线，逆光、侧逆光通常都用作轮廓光。
（5）背景光：灯光位于被摄者后方朝背景照射的光线，用以突出主体或美化画面。
（6）模拟光：又称”效果光“用以模拟某种现场光线效果而添加的辅助光。
5．光比
光比指被摄体主要部位的亮部与暗部的受光量差别，通常指主光与辅光的差别。光比大，反差就大，有利于表现“硬”的效果；光比小，反差就小，有利于表现“柔”的效果。如拍老年人常用大光比，拍儿童常用小光比。调节光比的手段主要有三种：调节主、辅光的强度；调节主、辅灯至被摄体的距离；用反光板、闪光灯对暗部进行补光。
6．光色
光色指“光的颜色”或者说“色光成分”。通常把光色称为“色温”。光色无论在表达上还是在技术上都是重要的，光色决定了光的冷暖感，这方面能引起许多感情上的联想。光色对构图的意义主要表现在彩色摄影中。

  
  1.      要有鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主体必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。
  2.      必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子投向被摄主体。
  3.      必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。（运用小景深或控制画面结构或大胆截去不相关的人或事）（但是所谓简洁并不是把背景上的东西统统去掉，如果周围的环境有利于表现主题，它们就是必不可少的，不能去掉。对于那些分散注意力、削弱主体的因素应该去掉） 

    另外，要从周围平凡的事物中寻找到具有普遍意义的主题。如果你去外地，你的相机可能会难得离开眼睛，每时每刻你都会发现无数的动人影像，而对我们身边的事物会因为看得太多而视而不见。之所以如此，是因为外地的那些人和事对你来说是新奇的——你观察时使用的是完全不同的眼光，所以，对待身边的事物也一样，你必须用全新的方式重新观察你周围的一切。 

《韭花帖》宽疏、散朗的布白该是其最先夺人眼目的特征。字与字之间，行与行之间，留有大片的空白，这在行书作品中，可谓奇特之极。然其字间含蓄的顾盼，又气脉贯通。平中寓奇的结体则是《韭花帖》最为突出，也最令人叫绝之处。它把紧密与散落这一对矛盾统一于一体，却没有丝毫的牵强，反而给人以自然天成的感觉，奇趣盎然。通篇形态宛若一个闲雅奇士，一举手，一投足，无不雅逸风流，沉静自若。散落的布白与平中寓奇的结体，相得益彰，使得作者萧散闲适的心境跃然纸上。无论是从书法本身，还是文字内容，你都能真切地感受到作者这种散淡的心境。 

然而在摄影上留白的恰到好处也是必不可少的。
     留白，即摄影画面上除了看得见的实体对象之外的一些空白部分，它们是由单一色调的背景所组成，形成实体对象之间的空隙。单一色调的背景可以是雾气、天空、水面、草原、土地或者其它景物，由于运用各种摄影手段的原因，它们已失去了原来实体对象，而在画面上形成单一的色调来衬托其它的实体象。